Ветерок 8М (эксплуатация)
Анонс ближайших мероприятий:
Ветерок 8М (эксплуатация) (Просматривают: 2)
- Начавший тему владимир76
- Дата начала
Ветерок 8М (эксплуатация)
хреновая пара...
полумуфты есть старого и нового образца...они отличаются высотой зуба(старого высотой чуть меньше и заход немного отличается)...и какой то дятел тебе такую распаровку собрал...
нихрена хорошего не получится...покупай новую пару полумуфт...верхняя в запас(ее меняли), а нижняя совсем уставшая...
полумуфты есть старого и нового образца...они отличаются высотой зуба(старого высотой чуть меньше и заход немного отличается)...и какой то дятел тебе такую распаровку собрал...
нихрена хорошего не получится...покупай новую пару полумуфт...верхняя в запас(ее меняли), а нижняя совсем уставшая...
Ветерок 8М (эксплуатация)
Скажу больше, этот дятел говорил, что это 12 ветерок а по факту 8, я всетаки шлифанул эту полумуфту, передачу не выбивает, но едет с одним 30 км, а с двумя 20 км, ну ничего, городок у нас маленький
PC А может ветер больше не и не едет?
PC А может ветер больше не и не едет?
Ветерок 8М (эксплуатация)
а куда еще больше???
нормально
нормально
Ветерок 8М (эксплуатация)
Произвел первый запуск.
Порадовало:
С пол тыка,реально.Зажигание выписал из Казани,делают (якобы) в Украине.Свечи А14ВР,от старого хозяина,позже заменю.Работает чисто,тихо.Ставил пластину-глушитель.Холостые (так называемые) есть.
Огорчило:
Не идет вода с контрольки (выведено отверстие в сторону).
Разобрал помпу - крыльчатка под замену.
В общем доволен,на позитиве.Относительно продвинулся в матчасти,хотя все там примитивно до безобразия.
Изготовил из дюраля клапанную перегородку.
Результатами кратковременных запусков доволен.
Продолжение следует
Порадовало:
С пол тыка,реально.Зажигание выписал из Казани,делают (якобы) в Украине.Свечи А14ВР,от старого хозяина,позже заменю.Работает чисто,тихо.Ставил пластину-глушитель.Холостые (так называемые) есть.
Огорчило:
Не идет вода с контрольки (выведено отверстие в сторону).
Разобрал помпу - крыльчатка под замену.
В общем доволен,на позитиве.Относительно продвинулся в матчасти,хотя все там примитивно до безобразия.
Изготовил из дюраля клапанную перегородку.
Результатами кратковременных запусков доволен.
Продолжение следует
Ветерок 8М (эксплуатация)
А фотки зажигалки не делали?Себе буду перепаивать схему с умножителем. И для чего клапанная из дурали?Произвел первый запуск.
Порадовало:
С пол тыка,реально.Зажигание выписал из Казани,делают (якобы) в Украине.Свечи А14ВР,от старого хозяина,позже заменю.Работает чисто,тихо.Ставил пластину-глушитель.Холостые (так называемые) есть.
Огорчило:
Не идет вода с контрольки (выведено отверстие в сторону).
Разобрал помпу - крыльчатка под замену.
В общем доволен,на позитиве.Относительно продвинулся в матчасти,хотя все там примитивно до безобразия.
Изготовил из дюраля клапанную перегородку.
Результатами кратковременных запусков доволен.
Продолжение следует
Ветерок 8М (эксплуатация)
Клапанная перегородка из дюрали - вечная. Особенно если изношена старая, текстолитовая, а взять негде, с запчастями на ветерки сейчас не особо. Я шел другим путем, мужики с мотолодки подсказали, на мой взгляд лучшее решение. Наклеивается кусок листового алюминия на штатную перегородку, выбираются все отверстия и прошлифовыется на нождачной бумаге плоскость. И все, перегородка тоже вечная.
Ветерок 8М (эксплуатация)
Фоткать ,а тем более вставлять не силен.
Фотки на АВИТО есть.Продавец (представитель в России,Олег из Казани,цена 2400,2 катушки(бабины)китайские 700 рэ,кнопка СТОП 500 рэ.
Пришла за 3 дня.
Ну по клапанной человек более чем обстоятельно отписал.
Да еще около милиметра с головки БЦ содрал (под 92 бензин),поплавок на 17 мм сделал (канавку на игле пропилил и в верхней крышке снял 2-3 мм,чтоб поплавок не упирался).
Работает,как часики,шепчет.Осталось помпу перебрать,но я не форсирую события.
Ветерок 8М (эксплуатация)
Если все правильно собрано-подогнано, то вода начинает лится после 3-4 шморгов(если мотор не завелся), когда завелся с первого-второго потяга то через 1 максимум 2-3 секунды. Слушай сюда, резинки на корпусе помпы у тебя новенькие, на подающих-проводящих трубках смотришь-ровняешь торцы(бывают гнутые, используеш хоть выколотку для шпонки из зипа или любой сталистый пруток(вставив и покрутив по кругу выравниваются, торец нижней трубки почти всегда нуна развернуть-увеличить в диаметре, чтобы в корпус проставки входил плотно), далее сапожным ножом снимаешь фаски на всех торцах трубок, в корпусе помпы бормашинкой-сверлышком зачищаешб выходное отверстие(часто наплывы, диаметр увеличивать не надо, только скруглить до диаметра проходного сечения трубки), подбираешб крыльчатку чтобы не было излишнего натяга( собранная "нога"-вал крутится рукой без применения пассатижей и т.д., или делаеш как я писал выше догоняеш высоту прокладкой, ставится рогами против часовой стрелки если смотреть сверху, укрепить резину очень просто, сверлится по кругу 2-3 отверстия по середине высоты крыльчатки, режется резьба М3-М4, винты через шайбочки на клей- это супер-очень нужная операция, у современных крыльчаток очень часто резина проворачивается на втулке, этим узел сделаеш надежным). Далее, торец трубки под "головой"- ставиш в паз в дейдвуде, одеваеш металлическое колечко, которое фиксирует трубку сверху, потом из куска бензошланга сапожным ножом отрезаешь колечко высотой примерно 5 мм и одев его на подходящий пруток стачиваешь один торец на конус, получившееся изделие натягиваешь на трубку конусом вверх( конус с углом примерно ответной части отверстия для подачи охлаждающей в блок, штатное колечко зачастую уплотняет плохо-мало высоты). Важно- почти всегда вызывают трудности в правильной регулировке муфты холостого хода- все очень просто-крутиш вал на пол-один оборот(чтобы полумуфты полностью зацепились), пружинный фиксатор ручки переключения ставиш в среднее положение и качественно закручиваеш винты(лучше на фиксатор резьбы), ручку ставиш в положение-ХОД, далее выкручиваеш тягу переключения до совпадения загнутого конца тяги с отверстием "плеча" ручки переключения передач, вставляеш загнутый конец, стопориш шплинтом( мля 95 процентов народа мучается с заменой муфт и выбиванием передачи на ходу, просто не желая понять принцып работы и сделать простейшую операцию, которая занимает максимум 5 минут). Далее отверстия в прокладках крышки выхлопа и прокладки ГБЦ-НИКОГДА НЕ СОВПАДАЮТ с отверстиями в блоке и крышке ГБЦ, прикладываешь прокладки и сапожным ножом в прокладке делаешь отверстие соответствующее размерам и положению отверстий каналов воды в блоке. Про доработку "промежуточной" пластины крышки выхлопа я писал ранее, повторяться не буду. Контрольное отверстие-плохо видна контрольная струя, заглуши его и рядом просверли новое под углом в сторону и назад, чтобы ссало в сторону и было видно мутному глазу рулевого-капитана без нагинания и заглядывания в опу сквозняка. Разжевал как для пятилетнего, большего для системы охлаждения сквозняка не придумано..........Прежде чем ремонтировать любой узел, нужно сделать его рентген и понять принцип его работы, без этого довести до совершенства и сделать его идеальным просто не додумаешься как, важно понимать принцип работы..........Дерзай.....
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=782203&t=782203
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=782203&t=782203
Ветерок 8М (эксплуатация)
Как сделать помпу надежной?
Во первых, приобретая новую нужно иметь ровную линейку(жесткую) и штангенциркуль с глубиномером..........это безоговорочное условие!!!!!!!!!!!
Из десятка помп можно выбрать одну-две правильных( в лучшем случае).Проблема в посадке стакана из нержавки. Нужно выбрать такой корпус, в котором донышко стакана ровное(а не вогнуто=выгнуто ближе к отверстию). Запчасти гуано, но выбрав правильную проработает минимум лет 15 довольно жесткой эксплуатации.
Далее-крыльчатка, тоже примерно из десятка-двух можно выбрать одну-две больменее нормальные............Алгоритм выбора крыльчатки:
1.В магазее ложим по очереди на стекло прилавка и сбоку смотрим на геометрию лопастей(ТОЛЬКО В ОБМОРОК СРАЗУ НЕ ПАДАТЬ), выбираем ту, у которой все лопасти прямоугольные!!!!!!!! и сама крыльчатка имеет правильную прямоугольную форму........., отбракованные любезно возвращаем продавцу
2. из нескольких отобранных боль=менее ровных осматриваем кольцевые наростики=буртики вокруг втулки и ПРОВЕРЯЕМ ВИЗУАЛЬНО ЦЕЛОСТНОСТЬ РЕЗИНЫ лопастей и ОСОБЕННО ВАЖНО!!!!!!!!!!!!!!= ОДИНАКОВУЮ МЯГКОСТЬ КАЖДОЙ ЛОПАСТИ. Крыльчатка геометрически может и "правильная" а резина неоднородно вулканизированная и может иметь разную жесткость на отдельных лопастях(лучше брать шестилопастную загнутую, восьмилопастная авно полное)
3. Идеальная по резине имеет одинаковую жесткость всех лопастей, ее и оставляем..........
Далее, высота крыльчатки обязана соответствовать высоте помпы. Правильно подобранная по высоте=залог долгой и беспроблемной эксплуатации. Если будет зажата, то вариант спортивной гребли равен 100 проц( провернет втулку в резине плюс потери и так как всегда недостаточной мощности, мот то не о 100 кобылах....). При правильно подобранной высоте крыльчатки к конкретному корпусу помпы===на собранном редукторе с помпой вертикальный вал можем проворачивать рукой без помощи пассатижей и др. инструмента...........
В идеале вложенная в корпус крыльчатка на 1-2-3 десятки выше(смотреть по лопастям а не кольцевым уплотнениям), А НЕ КАК УКАЗАНО ВЫШЕ ПРО 1-2 ММ!!!!!!!!!!!!!!!(но тест по валу обязателен, в смысле возможности прокрутить рукой). В связи со сложностью подбора, если крыльчатка "пережимается" корпусом, то под корпус вырезать прокладку по форме привалочной корпуса помпы из паронита соответственной толщины(можно использовать и электрокартон смазанный масляной краской). Если крыльчатка ниже, то на толстом стекле+наждак подшлифовываем корпус(ВАЖНО ВЫСОТА СТАКАНА ПО ВСЕЙ ОКРУЖНОСТИ ОДИНАКОВА!!!!!!!!!!!!!)
Далее, проверяем наличие суфлирующего отверстия( от отверстия подачи воды в верхнюю трубку) к радиусу отверстия вертикального вала. При его отсутствии обязательно просверлить(данные глянуть в мурзилке от ветропапы Фишбейна). При его отсутствии ресурс крыльчатки=корпуса помпы в несколько раз снижается.......
Важно наличие и целосность резинок уплотняющих трубки(стоят копейки), при вставлении трубок смазать мылом, на трубках внутри снять сапожным ножом фаски..........
Итак помпа, крыльчатка,зеркало(под зеркалом весь обьем заполнить литолом) есть..........Как все это правильно собрать?
Алгоритм:
1. приложить друг к другу полумуфты(проверить совместимость, бывают двух видов старого и "нового образца", разница по геометрии зубьев и зацеплению........При замене подобрать идеально прилегающие по зубьям.
2.Кольцо на шпонке полумуфты желательно заменить на стяжку из двух витков нихромовой проволки(вылетает шпонка на оборотах и приходит песец разной степени бьющий по карману)........Возможна замена нихромовой проволки на проволку от пробки бутылки шампанского(скрутка пассатижами но НЕ ПОРВАТЬ!!!!!!!!, гораздо надежнее стокового исполнения).
3.Подшипник 201 заменить на заведомо лучший. Начи, койо, нск,нтн(если нет правильных совковых из дедушкиных запасов). Как показывает практика закрытый служит дольше. Обязательно 6 класса точности и без тепловых зазоров(С2,С3,С4 и т.д.) в маркировке правильных присутствует например надпись SM ( отличный вариант, исполнение для работы от минус 40 до плюс 125 по Цельсию применимость-электродвигатели до 18 тыс оборотов!!!!!!!!!!! У разных производителей свои обозначения!!!!!!!!!!Поделок от узкоглазых много, купить правильные к сожалению проблема, выход один, покупать у дистрибов в правильной гамазее). Стоимость в промавтоподшипнике на луговой около 30 грн............
Обращаю внимание на разборку этого узла, выбивать с помощью больших слесарных тисков и молотка с проставкой-прутком НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ). Все делается гораздо проще1. Снять стопорное колечко под подшипником 2.вытащить вертикальный вал вместе с подшипником 3.Вытащить шпонку из полумуфты 4. взять металлическую болванку с внутренним отверстием близким к диаметру верт вала (часто выручает головка молотка весом 700г и более или ключ гаечный в виде трубки, чем тяжелее тем быстрее) 5 По принципу обратного молотка, одной рукой держим верх верт вала и тяжелую мутатень бросаем в сторону подшипника, которая своим весом, двигаясь вниз по валу ..........короче в итоге все сходит с вала не повреждая его нижнюю часть.
Меняем сальник и садим подшипник на место, между сальником и подшипником обьем заполняем литолом=циатимом, ставим на место полумуфту и шпонку(часто шпонка немного не цилиндрическая(конусная), посему легче выбивается бородком только в одну сторону). Садим все это в корпус, ставим на место стопорное колечко под подшипником, под зеркалом заполняем полностью литолом, ложим зеркало, ставим крыльчатку на шпонку и смазав корпус помпы моторным маслом ставим на место корпус помпы.
Перед посадкой вала с подшипником в корпус, ОБЯЗАТЕЛЬНО, на толстом стекле наждаке шлифануть верхнюю привалочную к зеркалу плоскость..........
По поводу шпонки-круглая должна быть, а не фигурная жестко фиксирующая крыльчатку(обьяснять пачиму..............в другой раз). Резину крыльчатки желательно укрепить тремя винтиками М3 посаженными на маслобензостойкий клей...Совковые крыльчатки в этом не нуждаются.........
Далее, верхняя трубка, которая входит в картер..........колечко в топку, зачастую не уплотняет и часть воды не попадает в контур охлаждения. От шланга с бензобака отрезаем трубочку высотой 3=4=5мм(зависит от конуса отверстия захода воды в картере,который сделал нетрезвый стажер УМЗ)
Один торец на данной трубочке делаем на наждаке конусным, при таком раскладе вся вода пойдет на дело........Под резиновым уплотнением наличие металлической шайбы обязательно............
Обязательно перед установкой мотоголовы проверить с фонариком не трется ли трубка об вертикальный вал!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Обязательна правильная регулировка тяги включения хода............ставим подпружинивающий фиксатор ручки в среднее положение, далее ручку в положение ХОД, далее тягу поднимаем вверх немного прокрутив по часовой вертикальный вал до полного зацепления полумуфт и открручиваем=закручиваем тягу таким макаром, чтобы загнутый конец стал ровно напротив отверстия на рычажке ручки включения хода...............При правильной регулировке полумуфты работают весь срок жизни мотора, не выбивает передачу и капролоновая вилочка на полумуфте не изнашивается........
При правильном выборе и подгонке работает до 7-10 лет без замены крыльчатки(если ходишь по реке а не болоту).........
Во первых, приобретая новую нужно иметь ровную линейку(жесткую) и штангенциркуль с глубиномером..........это безоговорочное условие!!!!!!!!!!!
Из десятка помп можно выбрать одну-две правильных( в лучшем случае).Проблема в посадке стакана из нержавки. Нужно выбрать такой корпус, в котором донышко стакана ровное(а не вогнуто=выгнуто ближе к отверстию). Запчасти гуано, но выбрав правильную проработает минимум лет 15 довольно жесткой эксплуатации.
Далее-крыльчатка, тоже примерно из десятка-двух можно выбрать одну-две больменее нормальные............Алгоритм выбора крыльчатки:
1.В магазее ложим по очереди на стекло прилавка и сбоку смотрим на геометрию лопастей(ТОЛЬКО В ОБМОРОК СРАЗУ НЕ ПАДАТЬ), выбираем ту, у которой все лопасти прямоугольные!!!!!!!! и сама крыльчатка имеет правильную прямоугольную форму........., отбракованные любезно возвращаем продавцу
2. из нескольких отобранных боль=менее ровных осматриваем кольцевые наростики=буртики вокруг втулки и ПРОВЕРЯЕМ ВИЗУАЛЬНО ЦЕЛОСТНОСТЬ РЕЗИНЫ лопастей и ОСОБЕННО ВАЖНО!!!!!!!!!!!!!!= ОДИНАКОВУЮ МЯГКОСТЬ КАЖДОЙ ЛОПАСТИ. Крыльчатка геометрически может и "правильная" а резина неоднородно вулканизированная и может иметь разную жесткость на отдельных лопастях(лучше брать шестилопастную загнутую, восьмилопастная авно полное)
3. Идеальная по резине имеет одинаковую жесткость всех лопастей, ее и оставляем..........
Далее, высота крыльчатки обязана соответствовать высоте помпы. Правильно подобранная по высоте=залог долгой и беспроблемной эксплуатации. Если будет зажата, то вариант спортивной гребли равен 100 проц( провернет втулку в резине плюс потери и так как всегда недостаточной мощности, мот то не о 100 кобылах....). При правильно подобранной высоте крыльчатки к конкретному корпусу помпы===на собранном редукторе с помпой вертикальный вал можем проворачивать рукой без помощи пассатижей и др. инструмента...........
В идеале вложенная в корпус крыльчатка на 1-2-3 десятки выше(смотреть по лопастям а не кольцевым уплотнениям), А НЕ КАК УКАЗАНО ВЫШЕ ПРО 1-2 ММ!!!!!!!!!!!!!!!(но тест по валу обязателен, в смысле возможности прокрутить рукой). В связи со сложностью подбора, если крыльчатка "пережимается" корпусом, то под корпус вырезать прокладку по форме привалочной корпуса помпы из паронита соответственной толщины(можно использовать и электрокартон смазанный масляной краской). Если крыльчатка ниже, то на толстом стекле+наждак подшлифовываем корпус(ВАЖНО ВЫСОТА СТАКАНА ПО ВСЕЙ ОКРУЖНОСТИ ОДИНАКОВА!!!!!!!!!!!!!)
Далее, проверяем наличие суфлирующего отверстия( от отверстия подачи воды в верхнюю трубку) к радиусу отверстия вертикального вала. При его отсутствии обязательно просверлить(данные глянуть в мурзилке от ветропапы Фишбейна). При его отсутствии ресурс крыльчатки=корпуса помпы в несколько раз снижается.......
Важно наличие и целосность резинок уплотняющих трубки(стоят копейки), при вставлении трубок смазать мылом, на трубках внутри снять сапожным ножом фаски..........
Итак помпа, крыльчатка,зеркало(под зеркалом весь обьем заполнить литолом) есть..........Как все это правильно собрать?
Алгоритм:
1. приложить друг к другу полумуфты(проверить совместимость, бывают двух видов старого и "нового образца", разница по геометрии зубьев и зацеплению........При замене подобрать идеально прилегающие по зубьям.
2.Кольцо на шпонке полумуфты желательно заменить на стяжку из двух витков нихромовой проволки(вылетает шпонка на оборотах и приходит песец разной степени бьющий по карману)........Возможна замена нихромовой проволки на проволку от пробки бутылки шампанского(скрутка пассатижами но НЕ ПОРВАТЬ!!!!!!!!, гораздо надежнее стокового исполнения).
3.Подшипник 201 заменить на заведомо лучший. Начи, койо, нск,нтн(если нет правильных совковых из дедушкиных запасов). Как показывает практика закрытый служит дольше. Обязательно 6 класса точности и без тепловых зазоров(С2,С3,С4 и т.д.) в маркировке правильных присутствует например надпись SM ( отличный вариант, исполнение для работы от минус 40 до плюс 125 по Цельсию применимость-электродвигатели до 18 тыс оборотов!!!!!!!!!!! У разных производителей свои обозначения!!!!!!!!!!Поделок от узкоглазых много, купить правильные к сожалению проблема, выход один, покупать у дистрибов в правильной гамазее). Стоимость в промавтоподшипнике на луговой около 30 грн............
Обращаю внимание на разборку этого узла, выбивать с помощью больших слесарных тисков и молотка с проставкой-прутком НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ). Все делается гораздо проще1. Снять стопорное колечко под подшипником 2.вытащить вертикальный вал вместе с подшипником 3.Вытащить шпонку из полумуфты 4. взять металлическую болванку с внутренним отверстием близким к диаметру верт вала (часто выручает головка молотка весом 700г и более или ключ гаечный в виде трубки, чем тяжелее тем быстрее) 5 По принципу обратного молотка, одной рукой держим верх верт вала и тяжелую мутатень бросаем в сторону подшипника, которая своим весом, двигаясь вниз по валу ..........короче в итоге все сходит с вала не повреждая его нижнюю часть.
Меняем сальник и садим подшипник на место, между сальником и подшипником обьем заполняем литолом=циатимом, ставим на место полумуфту и шпонку(часто шпонка немного не цилиндрическая(конусная), посему легче выбивается бородком только в одну сторону). Садим все это в корпус, ставим на место стопорное колечко под подшипником, под зеркалом заполняем полностью литолом, ложим зеркало, ставим крыльчатку на шпонку и смазав корпус помпы моторным маслом ставим на место корпус помпы.
Перед посадкой вала с подшипником в корпус, ОБЯЗАТЕЛЬНО, на толстом стекле наждаке шлифануть верхнюю привалочную к зеркалу плоскость..........
По поводу шпонки-круглая должна быть, а не фигурная жестко фиксирующая крыльчатку(обьяснять пачиму..............в другой раз). Резину крыльчатки желательно укрепить тремя винтиками М3 посаженными на маслобензостойкий клей...Совковые крыльчатки в этом не нуждаются.........
Далее, верхняя трубка, которая входит в картер..........колечко в топку, зачастую не уплотняет и часть воды не попадает в контур охлаждения. От шланга с бензобака отрезаем трубочку высотой 3=4=5мм(зависит от конуса отверстия захода воды в картере,который сделал нетрезвый стажер УМЗ)
Один торец на данной трубочке делаем на наждаке конусным, при таком раскладе вся вода пойдет на дело........Под резиновым уплотнением наличие металлической шайбы обязательно............
Обязательно перед установкой мотоголовы проверить с фонариком не трется ли трубка об вертикальный вал!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Обязательна правильная регулировка тяги включения хода............ставим подпружинивающий фиксатор ручки в среднее положение, далее ручку в положение ХОД, далее тягу поднимаем вверх немного прокрутив по часовой вертикальный вал до полного зацепления полумуфт и открручиваем=закручиваем тягу таким макаром, чтобы загнутый конец стал ровно напротив отверстия на рычажке ручки включения хода...............При правильной регулировке полумуфты работают весь срок жизни мотора, не выбивает передачу и капролоновая вилочка на полумуфте не изнашивается........
При правильном выборе и подгонке работает до 7-10 лет без замены крыльчатки(если ходишь по реке а не болоту).........
Ветерок 8М (эксплуатация)
ДВС всем. Снова к вам за помощью. Ветерок 12. На скорости резко пропала мощность и мотор стал работать на одном цилиндре. Вернулись назад, разобрали, на один цилиндр нет искры, свечи проверили - рабочие, зажигание внешне тоже целое, что делать?
Ветерок 8М (эксплуатация)
А как Вы думаете?
Если нет искры на одном цилиндре, почему мотор должен развивать максимальную мощность?
Нужно искать искру, и неважно что внешне зажигание целое.
Если зажигание электронное, проверьте ВВ катушки, путем перекидывания проводов от магдино, а если катушки рабочие, паяйте новые детальки. Схема, и переделка доступна в инете, да и на ветке не раз публиковали.
А если кулачковое зажигание, тоже искать проблему. (Кулачки, конденсатор, катушка, провод.)
Ветерок 8М (эксплуатация)
Провода перекинул - катушки целые, будем перепаивать зажигание, спасибо за схему.
Ветерок 8М (эксплуатация)
эсз лучше повторить по доработке андрея танкиста с моторки орг
http://forum.motorka.org/topic7898-150.html#p245323
http://forum.motorka.org/topic7898-150.html#p245323
Ветерок 8М (эксплуатация)
Всем двс. Назрел вопрос по деталькам зажигания, а точнее по диодам. Заключается вот в чем: на схеме андрея (Танкист) та каторая с умножителем, крайние диоды имеют больший размер по габоритам, да и на других платах тоже встречал два диода большего размера. В чем прикол ??? В догонку еще вопрос. Верхнюю крышку КВ схавало очень сильно, аж за сердечники катух маховик тер. Есть другая и тарелка мб3 с минимальным люфтом, ставить можно или она тоже вместе с картером обробатывается.? Заранее спасибоСейчас смотрят
